Citronnier

Guide Express : Bouturer un Citronnier en 7 Étapes

Ce guide condensé vous permet de bouturer votre citronnier (Citrus limon) de manière efficace. La méthode présentée est le bouturage de tige semi-aoûtée, la technique la plus accessible pour les jardiniers amateurs. Le taux de réussite est d'environ 50 %, c'est pourquoi nous recommandons de prélever au moins 3 à 4 boutures simultanément pour maximiser vos chances.

1. Préparez votre matériel

   Rassemblez tout le nécessaire avant de commencer : un sécateur propre et désinfecté (alcool à 70°), de la poudre d'hormone de bouturage IBA, du sable fin, de la tourbe blonde, un pot de 10-12 cm de diamètre avec trous de drainage, une mini-serre ou un sac plastique transparent, et un vaporisateur. Désinfectez soigneusement le sécateur pour éviter toute contamination fongique.

2. Sélectionnez et prélevez le rameau

   Choisissez un rameau semi-aoûté de l'année, de 18 cm de long, portant au moins 3 noeuds. Le bois doit être souple mais commencer à brunir à la base. Coupez juste sous un noeud (5 mm en dessous) avec une coupe nette et légèrement oblique. Prélevez de préférence le matin, lorsque la plante est bien hydratée.

3. Préparez la bouture

   Retirez toutes les feuilles du tiers inférieur. Conservez 2 à 3 feuilles sur la partie haute en les coupant de moitié pour réduire la transpiration. Supprimez tout bouton floral ou jeune fruit. Si des épines gênent la manipulation, retirez-les délicatement.

4. Appliquez l'hormone de bouturage

   Humidifiez légèrement la base de la bouture (2 cm) puis trempez-la dans la poudre d'hormone IBA. Tapotez pour retirer l'excédent. L'hormone est indispensable pour le citronnier : sans elle, le taux de réussite chute en dessous de 10 %. Utilisez une hormone à concentration moyenne (0,3 % d'IBA).

5. Plantez dans le substrat

   Préparez un mélange 50/50 de sable fin et de tourbe blonde. Humidifiez-le sans le détremper : pressé dans la main, il doit former une boule qui s'effrite facilement. Remplissez le pot, percez un trou central au crayon et insérez la bouture sur un tiers de sa longueur. Tassez le substrat autour de la tige avec les doigts.

6. Créez une atmosphère confinée

   Couvrez l'ensemble avec une mini-serre, une cloche en verre ou un sac plastique transparent maintenu par un élastique. L'objectif est d'obtenir une hygrométrie proche de 100 %. Placez le pot dans un endroit recevant une lumière indirecte vive, jamais de soleil direct. La température idéale se situe entre 18 et 25 °C. Aérez 5 minutes tous les 2-3 jours.

7. Surveillez et sevrez progressivement

   Pendant les 6 à 13 semaines d'enracinement, maintenez le substrat humide par vaporisation. Après 6 semaines, testez l'enracinement en tirant très doucement sur la tige. Lorsque des racines sont formées, commencez le sevrage : ouvrez la cloche un peu plus chaque jour pendant 7 à 10 jours. Rempotez ensuite dans un terreau pour agrumes et exposez progressivement au soleil.

Tableau Récapitulatif du Bouturage

Paramètre	Recommandation
Méthode	Bouture de tige semi-aoûtée
Période idéale	Juin à août
Longueur du rameau	18 cm minimum
Noeuds minimum	3
Substrat	Sable fin + tourbe blonde (50/50)
Hormone	IBA 0,3 % (obligatoire)
Température	18 - 25 °C
Lumière	Indirecte vive
Humidité	~100 % sous cloche
Enracinement	42 à 90 jours
Taux de réussite	~50 %
Difficulté	3/5

Astuce Pro

Pour améliorer significativement le taux de réussite, combinez le bouturage avec un chauffage de fond. Placez un tapis chauffant horticole sous le pot, réglé à 22-24 °C. La chaleur basale stimule la production de cal cicatriciel et accélère la formation des racines adventives. Cette technique, couramment utilisée en pépinière professionnelle, peut faire passer le taux de réussite de 50 % à près de 70 %. De plus, si vous avez accès à un citronnier vigoureux, tentez en parallèle un marcottage aérien sur une branche de 2 ans : le taux de réussite atteint alors 80 à 90 %, car la branche continue d'être nourrie par le pied-mère pendant tout le processus d'enracinement.

Arbre fruitier emblématique du bassin méditerranéen, le citronnier (Citrus limon) fascine autant par ses fruits vitaminés que par son feuillage persistant et ses fleurs délicieusement parfumées. Originaire d'Asie du Sud-Est, il s'est propagé le long des routes commerciales jusqu'à conquérir les jardins du monde entier. Que vous possédiez déjà un beau spécimen ou que vous souhaitiez en multiplier un, la bouture de citronnier constitue une méthode accessible pour obtenir de nouveaux plants identiques au pied-mère. Ce guide exhaustif vous accompagne pas à pas, depuis la présentation botanique de l'arbre jusqu'aux techniques de bouturage les plus efficaces, en passant par les soins culturaux indispensables à sa bonne santé.

Présentation et Origine du Citronnier

Le citronnier est un petit arbre fruitier à feuillage persistant qui peut atteindre 5 mètres de hauteur pour environ 3 mètres d'envergure lorsqu'il pousse en pleine terre dans des conditions optimales. En pot, sa taille reste plus modeste, ce qui en fait un excellent candidat pour la culture sur terrasse ou balcon sous nos latitudes.

Son histoire remonte à plusieurs millénaires. Les botanistes s'accordent pour situer son berceau dans le nord-est de l'Inde, dans la région de l'Assam, et dans le nord de la Birmanie. De là, il a voyagé vers la Perse, puis vers le Moyen-Orient, avant d'être introduit en Europe par les Arabes au Moyen Âge. Les Croisés ont contribué à sa diffusion en Occident, et c'est sur la Côte d'Azur, en Sicile et en Espagne qu'il a trouvé ses terres d'élection européennes.

Le citronnier est l'un des rares arbres fruitiers capables de porter simultanément des fleurs, des fruits verts et des fruits mûrs, offrant un spectacle continu tout au long de l'année dans les régions au climat favorable.

Société Nationale d'Horticulture de France

Famille et Classification Botanique

Le citronnier appartient à la famille des Rutaceae, une grande famille botanique qui regroupe environ 160 genres et plus de 2 000 espèces. Son genre, Citrus, comprend l'ensemble des agrumes : orangers, mandariniers, pamplemoussiers, et bien d'autres. L'espèce Citrus limon est vraisemblablement un hybride naturel ancien entre le cédratier (Citrus medica) et le bigaradier (Citrus aurantium), ce qui explique sa grande variabilité génétique et le nombre important de cultivars disponibles.

Parmi les plantes de la même famille que l'on peut également bouturer, on retrouve d'autres agrumes, mais aussi des plantes aromatiques. Si vous vous intéressez à la multiplication végétale, vous pourriez aussi consulter nos fiches sur le romarin ou la lavande, deux plantes méditerranéennes qui se marient parfaitement avec un citronnier en terrasse.

Caractéristiques du Citronnier

Feuillage

Le citronnier possède un feuillage persistant, ce qui signifie qu'il conserve ses feuilles tout au long de l'année. Les feuilles sont ovales-lancéolées, coriaces, d'un vert brillant sur le dessus et plus pâle au revers. Elles mesurent généralement entre 6 et 12 centimètres de long. Lorsqu'on les froisse, elles libèrent un arôme citronné caractéristique grâce aux glandes à huile essentielle qu'elles contiennent.

Les jeunes pousses arborent souvent une teinte rougeâtre ou pourprée avant de virer au vert à mesure qu'elles mûrissent. Ce feuillage dense et aromatique contribue à l'attrait ornemental du citronnier, même en dehors de la période de fructification. Le feuillage persistant joue également un rôle important dans la photosynthèse hivernale, permettant à l'arbre de poursuivre sa croissance lente même pendant les mois les plus frais.

Floraison et Fruits

La floraison du citronnier est l'un de ses atouts les plus séduisants. Les fleurs, d'un blanc pur à blanc rosé, apparaissent principalement d'avril à juin, bien que l'espèce soit remontante et puisse fleurir à plusieurs reprises dans l'année si les conditions le permettent. Chaque fleur compte cinq pétales charnus et dégage un parfum enivrant, à la fois doux et capiteux, qui attire de nombreux pollinisateurs.

Après la pollinisation, les fruits se développent lentement. Un citron met environ 6 à 9 mois pour atteindre sa pleine maturité. Il passe du vert foncé au jaune vif caractéristique. La peau, parsemée de glandes à essence, renferme une pulpe juteuse et acide, riche en vitamine C. Un citronnier adulte bien entretenu peut produire entre 50 et 200 fruits par an selon les conditions de culture et la variété.

Il est intéressant de noter que le citronnier fait partie des plantes comestibles : ses fruits, son zeste et même ses feuilles sont utilisés en cuisine et en phytothérapie. En revanche, il est toxique pour les animaux domestiques (chiens, chats), en raison des composés présents dans l'écorce, les feuilles et les pépins.

Culture et Entretien du Citronnier

Exposition

Le citronnier est un arbre de plein soleil. Il a besoin d'un minimum de 6 à 8 heures d'ensoleillement direct par jour pour croître vigoureusement et fructifier correctement. En France métropolitaine, installez-le contre un mur orienté sud ou sud-ouest, où il bénéficiera de la chaleur réfléchie et d'une protection contre les vents froids du nord.

En pot, déplacez-le à l'extérieur dès que les températures nocturnes dépassent 10 °C de manière stable, généralement à partir de mi-mai. Choisissez un emplacement lumineux et abrité du vent. Si vous cultivez d'autres plantes méditerranéennes, un olivier ou un jasmin étoilé feront d'excellents compagnons de terrasse.

Arrosage

L'arrosage du citronnier doit être fréquent et régulier, surtout en période de croissance active (printemps-été). Le substrat doit rester frais sans jamais être détrempé. En été, un arrosage tous les 2 à 3 jours est souvent nécessaire pour les sujets en pot, tandis qu'un citronnier en pleine terre se contente généralement d'un arrosage hebdomadaire copieux.

En hiver, réduisez considérablement les apports d'eau, surtout si l'arbre est rentré dans une pièce fraîche. Un arrosage tous les 10 à 15 jours suffit. L'eau du robinet est acceptable, mais si elle est très calcaire dans votre région, laissez-la reposer 24 heures ou utilisez de l'eau de pluie. Le citronnier préfère en effet un sol légèrement acide, et un excès de calcaire peut provoquer une chlorose ferrique (jaunissement des feuilles entre les nervures).

Substrat et Sol

En pleine terre, le citronnier apprécie un sol riche, fertile, bien drainé, sableux et perméable. Il redoute par-dessus tout les sols lourds et argileux qui retiennent l'eau et provoquent l'asphyxie racinaire. Le pH idéal se situe entre 5,5 et 6,5 (légèrement acide).

En pot, utilisez un mélange spécial agrumes ou composez votre propre substrat : un tiers de terreau de qualité, un tiers de terre de jardin et un tiers de sable grossier ou de pouzzolane. Ajoutez une couche de billes d'argile au fond du pot pour assurer un drainage impeccable. Le rempotage s'effectue tous les 2 à 3 ans au printemps, en choisissant un contenant légèrement plus grand que le précédent.

Côté fertilisation, le citronnier est gourmand. Apportez un engrais spécial agrumes riche en NPK (azote, phosphore, potassium) tous les 15 jours du printemps à l'automne. Cessez les apports en hiver, période de repos végétatif. Un apport de fer chélaté au printemps prévient efficacement la chlorose.

Température et Rusticité

Le citronnier supporte des températures allant de -2 °C à 38 °C, ce qui en fait l'un des agrumes les moins rustiques. Sa zone de rusticité USDA est 9-11. En France, il ne peut rester en pleine terre toute l'année que sur la Côte d'Azur, en Corse et dans quelques micro-climats protégés du littoral atlantique sud.

Partout ailleurs, la culture en pot est indispensable pour pouvoir le rentrer à l'abri dès que les températures descendent sous 5 °C. L'hivernage idéal se fait dans une pièce lumineuse, non chauffée, entre 5 et 12 °C. Une véranda, une serre froide ou un garage vitré conviennent parfaitement. Évitez le salon chauffé : l'air sec et les températures élevées en hiver favorisent les attaques de cochenilles et d'araignées rouges.

Comment Bouturer le Citronnier : Guide Complet

La bouture de citronnier est une technique de multiplication végétative qui permet d'obtenir un plant génétiquement identique au pied-mère. Contrairement au semis, qui donne des résultats aléatoires et nécessite de nombreuses années avant la première fructification, le bouturage offre un arbre fidèle à la variété d'origine. La difficulté est évaluée à 3 sur 5, avec un taux de réussite d'environ 50 %, ce qui reste honorable pour un agrume.

Méthodes de Multiplication

Deux méthodes principales sont recommandées pour multiplier un citronnier :

• Le bouturage de tige semi-aoûtée : c'est la méthode la plus courante. On prélève un rameau de l'année dont la base commence à se lignifier (bois semi-aoûté) tandis que l'extrémité reste encore souple et verte. Cette méthode se pratique en fin de printemps ou en été.
• Le marcottage aérien : technique plus fiable mais plus longue, qui consiste à provoquer l'enracinement directement sur une branche encore attachée au pied-mère. Le marcottage est particulièrement adapté aux sujets âgés dont les branches sont suffisamment développées.

Le greffage est une autre méthode très répandue chez les professionnels, mais elle ne sera pas détaillée ici car elle relève davantage de la technique arboricole que du bouturage à proprement parler. Si vous débutez en bouturage, vous pouvez vous entraîner d'abord avec des plantes plus faciles comme le pothos ou la menthe, qui s'enracinent bien plus rapidement.

Étapes du Bouturage de Tige

Voici le protocole détaillé pour réussir une bouture de citronnier par tige semi-aoûtée :

1. Choix du rameau : Sélectionnez un rameau semi-aoûté de l'année, sain, sans fleurs ni fruits. Il doit mesurer environ 18 cm et comporter au minimum 3 noeuds. Privilégiez les rameaux situés à la périphérie de la couronne, bien exposés à la lumière.
2. Prélèvement : Avec un sécateur propre et désinfecté (alcool à 70° ou flamme), coupez la tige juste sous un noeud, à environ 5 mm en dessous. Effectuez une coupe nette et légèrement oblique pour maximiser la surface d'absorption.
3. Préparation de la bouture : Supprimez toutes les feuilles du tiers inférieur de la bouture. Sur le reste, conservez 2 à 3 feuilles en coupant chacune de moitié pour limiter l'évapotranspiration. Retirez tout bouton floral éventuel.
4. Application de l'hormone : Trempez la base de la bouture (2 cm) dans de la poudre d'hormone de bouturage (IBA). Cette étape est indispensable pour le citronnier : sans hormone, le taux d'enracinement chute drastiquement. Tapotez légèrement pour retirer l'excédent de poudre.
5. Mise en substrat : Préparez un mélange à parts égales de sable fin et de tourbe blonde. Humidifiez-le abondamment. Percez un trou au centre avec un crayon et insérez la bouture sur un tiers de sa longueur. Tassez délicatement autour de la tige.
6. Mise sous cloche : Placez l'ensemble sous une mini-serre, une cloche ou un sac plastique transparent afin de maintenir une hygrométrie proche de 100 %. Cette atmosphère confinée est absolument indispensable pour les agrumes, qui perdent très rapidement leur humidité.
7. Emplacement et suivi : Installez la bouture dans un endroit recevant une lumière indirecte vive, à une température comprise entre 18 et 25 °C. Aérez brièvement tous les 2-3 jours pour éviter les moisissures. Vaporisez si le substrat semble se dessécher.
8. Enracinement : L'enracinement du citronnier prend entre 42 et 90 jours (6 à 13 semaines). Vérifiez la formation des racines après 6 semaines en tirant très délicatement sur la tige : une résistance indique que les racines se développent.

Conditions Optimales pour le Bouturage

Paramètre	Valeur recommandée
Période	Printemps - Été (juin à août idéalement)
Longueur de la bouture	18 cm
Nombre de noeuds minimum	3
Substrat	Sable fin + tourbe blonde (50/50)
Température	18 - 25 °C
Lumière	Indirecte vive
Humidité	Proche de 100 % (cloche/mini-serre)
Hormone de bouturage	Oui (IBA indispensable)
Temps d'enracinement	42 - 90 jours
Taux de réussite moyen	50 %

Pour maximiser vos chances de réussite, ne prélevez jamais moins de 3 à 4 boutures simultanément. Avec un taux de réussite de 50 %, cette approche vous garantit quasi systématiquement au moins un plant viable.

Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE)

Problèmes Courants du Citronnier

Maladies et Parasites

Le citronnier est malheureusement sujet à de nombreux problèmes sanitaires, qu'il est important de surveiller régulièrement :

• Cochenilles farineuses : Ces petits insectes recouverts d'un amas cotonneux blanc se fixent sur les tiges et les feuilles, suçant la sève. Elles sécrètent du miellat qui favorise l'apparition de la fumagine (dépôt noir charbonneux). Traitez avec de l'huile blanche ou un mélange eau-savon noir-alcool.
• Pucerons : Ils colonisent les jeunes pousses et les boutons floraux, provoquant des déformations et un affaiblissement général. Un jet d'eau puissant et un traitement au savon noir suffisent généralement à les éliminer.
• Araignées rouges : Fréquentes en atmosphère sèche et chaude, elles provoquent un jaunissement et une chute prématurée des feuilles. Brumisez régulièrement le feuillage pour prévenir leur apparition.
• Mineuse des agrumes : Les larves de ce petit papillon creusent des galeries sinueuses dans les jeunes feuilles, les déformant. Les pièges à phéromones permettent de limiter les populations.
• Chlorose ferrique : Le jaunissement des feuilles entre les nervures (qui restent vertes) signale une carence en fer, souvent due à un sol trop calcaire. Apportez du fer chélaté et acidifiez le substrat.
• Moniliose : Ce champignon s'attaque aux fruits, provoquant des taches brunes et un pourrissement. Retirez et détruisez les fruits atteints. Un traitement préventif à la bouillie bordelaise peut être appliqué en automne.

Si vous cultivez d'autres plantes d'ornement sensibles aux cochenilles, comme l'hibiscus ou le bougainvillier, inspectez-les régulièrement car les parasites migrent facilement d'une plante à l'autre.

Erreurs Fréquentes en Bouturage

Voici les erreurs les plus courantes qui compromettent la réussite du bouturage de citronnier :

• Utiliser des rameaux trop ligneux ou trop jeunes : Un bois trop dur (aoûté) ne produira pas facilement de nouvelles racines. À l'inverse, un rameau trop tendre (herbacé) va flétrir et pourrir avant d'avoir pu s'enraciner. Choisissez le juste milieu : semi-aoûté.
• Négliger l'hormone de bouturage : Sans auxine exogène, le taux de réussite du citronnier devient dérisoire. L'hormone est un investissement modeste qui change radicalement le résultat.
• Exposer la bouture au soleil direct : La bouture n'a pas de racines pour compenser la transpiration foliaire. Un soleil direct la dessècherait en quelques heures. La lumière indirecte est impérative.
• Trop arroser le substrat : Un substrat constamment gorgé d'eau provoque la pourriture de la base de la bouture. Le mélange doit être humide, jamais détrempé. Préférez la vaporisation à l'arrosage direct.
• Retirer la cloche trop tôt : Le sevrage doit être progressif. Une fois les racines formées (après 6 à 12 semaines), ouvrez la cloche un peu plus chaque jour pendant 7 à 10 jours avant de la retirer complètement.

Variétés Populaires de Citronnier

Parmi les cultivars les plus appréciés pour la culture en pot et le bouturage, on distingue :

• Citrus limon 'Quatre Saisons' (Eureka) : La variété la plus répandue. Remontante, elle produit des fruits presque toute l'année. Bonne vigueur, adaptée à la culture en pot.
• Citrus limon 'Meyer' : Hybride naturel entre citronnier et mandarinier, il produit des citrons plus ronds, moins acides, à la peau fine et orangée. Très bon en pot, légèrement plus rustique (-4 °C).
• Citrus limon 'Villafranca' : Variété quasiment sans épines, à forte production. Très utilisée en verger commercial dans le bassin méditerranéen.
• Citrus limon 'Lunario' : Surnommé "citronnier des 4 lunes", il fleurit à chaque nouvelle lune, assurant une production quasi continue. Particulièrement adapté à la culture en intérieur lumineux.
• Citrus limon 'Variegata' (Pink Lemonade) : Variété ornementale aux feuilles panachées de vert et de crème. Les fruits, striés de vert et de jaune, ont une chair rosée. Très décoratif.

Toutes ces variétés peuvent être multipliées par bouturage de tige, bien que le 'Meyer' présente généralement un taux d'enracinement légèrement supérieur aux autres grâce à sa vigueur naturelle. Pour en savoir plus sur la botanique des agrumes, consultez la page Wikipedia dédiée au citronnier.

Questions Fréquentes sur le Bouturage du Citronnier

Peut-on bouturer un citronnier dans l'eau ?

Contrairement à des plantes comme le pothos ou la monstera, le bouturage du citronnier dans l'eau est fortement déconseillé. Les tiges d'agrumes ont tendance à pourrir rapidement en milieu aqueux. Le substrat sable-tourbe, bien drainant et aéré, offre des résultats nettement supérieurs.

Combien de temps faut-il pour qu'une bouture de citronnier s'enracine ?

L'enracinement prend entre 42 et 90 jours (6 à 13 semaines), selon la température ambiante, la qualité du rameau prélevé et les conditions d'hygrométrie. À 22-25 °C avec une forte humidité, l'enracinement se situe plutôt vers 6-8 semaines. En dessous de 20 °C, comptez 10 à 13 semaines.

Le citronnier bouturé produira-t-il des fruits ?

Oui, un citronnier issu de bouture produira des fruits identiques à ceux du pied-mère, puisqu'il s'agit d'un clone génétique. Cependant, il faudra patienter 3 à 5 ans avant la première fructification, contre 7 à 10 ans pour un citronnier issu de semis. Le greffage reste la méthode la plus rapide pour obtenir des fruits (2 à 3 ans).

Quelle est la meilleure saison pour bouturer un citronnier ?

La meilleure période se situe entre juin et août, lorsque les rameaux semi-aoûtés sont disponibles et que les températures favorisent un enracinement rapide. Le printemps (avril-mai) convient également, à condition de disposer de boutures suffisamment mûres. Évitez l'automne et l'hiver, périodes où le métabolisme de l'arbre ralentit considérablement.

Faut-il obligatoirement utiliser de l'hormone de bouturage ?

Pour le citronnier, l'utilisation d'une hormone de bouturage à base d'IBA (acide indole-3-butyrique) est vivement recommandée, voire indispensable. Les agrumes produisent naturellement peu d'auxines au niveau des tiges, ce qui rend l'enracinement spontané très difficile. Sans hormone, le taux de réussite chute à moins de 10 %.

Tableau Récapitulatif des Soins du Citronnier

Critère	Détail
Nom latin	Citrus limon
Famille	Rutaceae
Type	Arbre fruitier, intérieur et extérieur
Hauteur maximale	5 m (pleine terre)
Largeur maximale	3 m
Exposition	Plein soleil (6-8 h/jour)
Arrosage	Fréquent en été, modéré en hiver
Sol	Riche, drainé, sableux, pH 5,5-6,5
Rusticité	-2 °C (USDA 9-11)
Feuillage	Persistant
Floraison	Avril à juin (remontante)
Croissance	Moyenne
Rempotage	Tous les 2-3 ans au printemps
Engrais	Spécial agrumes NPK, tous les 15 jours (mars-octobre)
Taille	Nécessaire (formation et entretien)
Toxicité	Comestible (humains), toxique (animaux)
Méthodes de bouturage	Tige semi-aoûtée, marcottage aérien
Difficulté bouturage	3/5

Conclusion

Le citronnier est un arbre d'exception qui réunit qualités ornementales, production fruitière et parfum envoûtant. Sa multiplication par bouturage, bien que modérément difficile, est à la portée de tout jardinier patient et méthodique. En respectant les fondamentaux -- rameau semi-aoûté, hormone de bouturage, substrat drainant, atmosphère confinée et température stable entre 18 et 25 °C -- vous maximiserez vos chances de réussite.

N'hésitez pas à tenter plusieurs boutures simultanément et à comparer différentes variétés. Avec de la persévérance, vous pourrez constituer votre propre collection d'agrumes et profiter de citrons frais cueillis sur votre terrasse. Si vous êtes passionné par le bouturage des plantes méditerranéennes, explorez également nos fiches sur le géranium et le rosier, deux grands classiques du jardin qui se multiplient avec facilité.